Зачастую для получения хорошей фотографии объектив важнее, чем камера. И он во многом определяет, какого качества картинку вы получите на выходе. Так что вы должны изучить свой объектив так же хорошо, как и камеру. Уверены, что каждый фотолюбитель знает основные возможности своего объектива и старается их учитывать при съемке. В очередной статье мы предлагаем вам познакомиться с подборкой основных рекомендаций по использованию вашего объектива.
«Золотая середина» между резкостью снимка и качеством боке
Все мы знаем, что для получения резкого изображения следует прикрыть диафрагму объектива. Но насколько? Ниже вы можете найти ответ на этот вопрос.
- Полнокадровые 35-мм камеры: f/5.6-f/11
- Камеры Canon APS-C с кроп-фактором 1.6x: f/3.5-f/6.8
- Камеры Nikon/Sony/Sigma Pentax APS-C с кроп-фактором 1.5x: f/3.7-f/6.0
- Камеры Micro Four Thirds с кроп-фактором 2x: f/2.8-f/5.6
За пределами этих диапазонов вы можете столкнуться с дифракцией, ухудшающей качество изображения. И иногда вам просто необходимо так сильно прикрыть диафрагму. К счастью, многие современные объективы разрабатываются так, чтобы выдавать резкую картинку и на самой широкой диафрагме, тем самым давая нам возможность, не прикрывая сильно диафрагму, соблюсти баланс между боке и резким изображением.
Кроме того, что чем больше лепестков имеет диафрагма вашего объектива – тем . Хотя, честно говоря, качество боке – крайне субъективная вещь.
Содержите объектив в чистоте
Для того чтобы ваш объектив корректно работал с , вам необходимо периодически чистить его контакты. Отсоедините объектив от камеры, и вы увидите на его байонете металлические контакты. Протрите их изопропиловым спиртом (контакты на байонете камеры, кстати, — тоже) – отсутствие грязи или пыли на контактах гарантирует качественную работу камеры с объективом, а также убережет вас от таких проблем, как нестабильная работа автофокуса.
Если вы часто меняете объектив, проводить чистку контактов следует не реже одного раза в месяц.
Также не забывайте по мере надобности очищать передний оптический элемент объектива микрофиброй или специальным карандашом для чистки объективов.
Не забывайте об освещении
Безусловно, вы знаете, что ваш объектив может быть очень резким, когда вы работаете с окружающим освещением, но знаете ли вы, что использование вспышки (конечно, не встроенной) вместе с окружающим освещением может сделать ваши снимки еще более резкими?
Для этого есть как минимум два основания. Во-первых, вспышка добавляет сцене света, что позволяет камере получить больше информации для изображения, тем самым сделать его более детальным. Во-вторых, вспышка замораживает движения, что, опять же, способствует получению резких фотографий.
Если вы считаете, что портрет, который вы сняли, сфокусировавшись на глазе модели, получился очень резким – попробуйте сделать тот же портрет с использованием вспышки и вы увидите разницу.
Чтобы быть справедливым, мы сделаем оговорку, что подразумеваем сцену с корректным использованием вспышки, без потери каких-либо деталей в результате пересвета вспышкой и т.д. Современные TTL вспышки, как правило, хорошо справляются с этой задачей.
К вопросу о фильтрах
Много лет назад фотографы использовали УФ (UV)-фильтры не только для сокращения солнечного излучения, но и для защиты объективов. Современные технологии изготовления объективов значительно шагнули вперед, так что, можно утверждать, что современным объективам УФ-фильтры для защиты от солнечного излучения не нужны. Но вот для защиты переднего оптического элемента от царапин и механических повреждений они по-прежнему актуальны.
Также бытует миф о том, что УФ-фильтры ухудшают качество изображения. Но этот миф, на самом деле, останется мифом до тех пор, пока вы не купите самые дешевые фильтры. Качественный же УФ-фильтр заметного влияния на качество изображения не оказывает.
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!
Обновлено: 28.02.2019
Олег Лажечников
112 958
80С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.
Фокусное расстояние
На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.
Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.
Кроп-фактор
Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.
Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.
Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.
Светосила
Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.
Некоторые нюансы
- Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
- Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
- У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
- Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
- Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
- Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
- Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
- Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.
- Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
- Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
- Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
- Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
- Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
- Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
- Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.
Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).
Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку
Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.
Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле
Спасибо, что прочитали
4,77
из 5 (оценок: 66)
Комментарии (80 )
Мария Мурашова
Олег Лажечников
Андрей Лунячек
Андрей Лунячек
Костя
Андрей Лунячек
Мария Мурашова
Костя
Олег Лажечников
Костя
Олег Лажечников
Костя
Олег Лажечников
Евгений
Marina Khlybova
Мария Мурашова
Мария Мурашова
Андрей Лунячек
Игорь
jami
Костя
Фокусировка не может быть простой. Используя любой из основных режимов съемки - автоматический, портрет или пейзаж - ваша камера делает всю работу за вас. Но это слишком легко, и не профессионально. Казалось все просто, следует наполовину нажать на кнопку спуска затвора, сфокусироваться и сделать кадр. Тогда почему же многие снимки выходят смазанными и размытыми? Ответ заключается в том, что система автофокуса действительно работает, но не всегда так, как нам хочется.
Обычно, в зеркальном фотоаппарате, начального или среднего класса, есть девять точек фокусировки, которые разбросаны на определенном расстоянии друг от друга.
Всегда есть одна точка автофокусировки в центре, затем две точки сверху и снизу и по три точки с правой и левой стороны, две из которых находятся на одном уровне, а одна, прижата к краю кадра. Более продвинутые камеры имеют еще дополнительные шесть точек, хотя они, в отличие от первых девяти, не могут быть выбраны вручную.
Принцип работы Автофокуса
Для достижения автофокуса при съемке в различных режимах камеры, используется информация от всех девяти точках автофокусировки. Камера определяет расстояние от каждой части сцены из камеры, выбирает ближайший объект, который совпадает с точкой автофокусировки и блокирует автофокус в данном положении.
Это нормально и очень полезно, если вы хотите, сосредоточиться на ближайших объектах в кадре, но ведь так бывает не всегда, не так ли? Предположим, вы снимает красивый пейзаж, но при этом хотите сфокусироваться на цветке, который находится на переднем плане. Что делать в этом случае? - В таких случаях лучше выбрать режим ручной фокусировки.
Различные возможности фокусировки
Автоматический выбор точек
По умолчанию, ваша зеркалка использует все точки автофокусировки в каждом режиме съемки, но часто вы можете выбрать точки фокусировки вручную. Нажмите кнопку выбора точек автофокусировки, а именно кнопку в верхнем правом углу задней панели камеры (расположение может меняться в зависимости от марки камеры) и на экране появится подтверждение, что сейчас используется режим многоточечной автофокусировки Auto Select.
Одноточечный режим фокусировки
Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.
Изменение точек фокусировки
Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».
Режимы фокусировки
Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.
Когда использовать ту или иную точку фокусировки
Автоматический выбор
Если вы хотите сфокусироваться на ближайшем объекте и вам необходимо быстро реагировать на происходящее вокруг, режим Auto Select будет для вас прекрасным вариантом. Это экономит время, так как в данном случае вы не будете заняты выбором той, или иной точки, кроме того, в этом режиме хорошо снимать движущиеся объекты.
Центральная точка фокусировки
Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения, или наоборот, при очень ярком свете. В то время, как использование других точек может привести к худшим результатам. Центральная точка также идеально подходит для тех случаев, когда основной объект находится в центре кадра.
Верхняя точка фокусировки
Когда вы фотографируете пейзаж, и для вас важно сделать акцент на более отдаленных объектах и областях сцены, а не на переднем плане, то лучше всего использовать верхнюю точку фокусировки. В данном случае, объекты переднего плана будут более размытыми, а объекты, находящиеся на большом расстоянии четкими и резкими.
Диагональ точек фокусировки
Портреты получаются особенно хорошо, когда объект съемки находится не в центре кадра, а немного сбоку. Снимая портрет, или в горизонтальной, или в вертикальной ориентации, выберите соответствующие точки фокусировки, расположенные по диагонали и сфокусируйтесь на одном из глаз объекта съемка. Если лицо ввернуто в три четверти, то фокусируйтесь на том глазе, который расположен ближе к камере.
Граничные точки фокусировки
Точки фокусировки, расположенные в дальней левой и правой стороне кадра очень удобны, в тех случаях, когда вы хотите, сделать изображение переднего плана более размытым, а определенные объекты, находящиеся более отдаленно, на границах снимка более четкими.
Как выбрать лучшую точку автофокусировки
В то время как для большинства из нас, девять возможных точек фокусировки будет более чем достаточно, такие высококачественные камеры как Canon EOS-1D X, оснащены невероятным количеством точек фокусировки, а именно 61 точкой. Вы можете выбрать даже несколько точек фокусировки в малых группах.
Когда точек фокусировки так много, выбор самой оптимальной точки, может оказаться сложным. Часто, кажется что, проще всего использовать центральную точку фокусировки, сфокусироваться, затем слегка нажать на кнопку спуска затвора для достижения фокуса.
Вы можете заблокировать настройки фокусировки, удерживая кнопку спуска затвора, создать композицию кадра, а затем полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это часто работает, но не всегда это может быть лучшим вариантом.
Основная проблема с использованием только центральной точкой фокусировки заключается в том, что информация об освещении и значение экспозиции устанавливаются одновременно. То есть, например, вы фокусируетесь сначала на объекте, который находится в тени, а затем быстро переключаетесь на объект, находящийся на солнце, то в этом случае изображение будет переэкспонированным.
Зафиксировать точку
Вы можете нажать на AE Lock, затем создать композицию кадра, благодаря этому камера будет учитывать постоянно меняющиеся условия освещения. При этом вам следует держать зажатой кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фокус заблокированным.
Но это, как правило, легче выбрать точку автофокусировки, которая ближе к той области на которой вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальными
Выбор наиболее подходящей точки автофокусировки не только обеспечивает более точный замер освещенности, он также уменьшает дрожание камеры, после того, как точка фокусировки была зафиксирована. Кроме того, точки фокусировки размещены на дисплее, соблюдая правило третей, которое способствует созданию правильной композиции.
Предложите мне ситчек повеселей!
Берите любой, обхохочитесь!
Сколько раз в Yandex писался запрос: «Какой объектив» - в месяц получается 16 582! Сколько раз его задают фотографам, фотолюбителям, продавцам фотоотделов, просто людям с фотокамерой? От разбирающегося в проблеме человека, следует в ответ: «Для чего?»
Так вот: вопрос «Для чего?», фактически, несет в себе ответ на вопрос «Какой объектив выбрать?» Учитывая, что уже два месяца я исполняю роль штатного графомана в нашем проекте, то отвечать на этот вопрос прийдется мне… деваться некуда, только так меня допустят снимать сферические панорамы, свадьбы и репортаж, как всякий фотограф в Ростове, Вы уже поняли, это я незаметно вставил ключевые слова в текст статьи, чтоб понравится роботам. Ну вот это я выполнил, теперь постараюсь понравится и Вам.
Для чего?
Для чего нужен объектив? Что предполагается фотографировать? Ответ: «Все!» - отметается сразу, как класс. Объектива абсолютно универсального не существует.
Какие бывают объективы и для чего они предназначены. Объективы изготавливаются на разную цифровую технику: самая массовая - это цифровой аналог 35 мм пленки со своими многочисленными производными и средний формат. Средний формат мы рассматривать не будем, рассмотрим только объективы на 35 мм технику.
Все объективы в этом сегменте, фактически разделены на два больших класса: «зумы» и «фиксы». Первые имеют механизм для изменения фокусного расстояния, вторые, как понятно из названия, работают на единственном фокусном расстоянии, но оптимизированы для передачи максимально качественного изображения. Вроде все понятно, но зумы и фиксы бывают разные и не всегда фикс качественней зума
В качестве примера рассмотрим два объектива: Canon EF 50 mm f/1.8 II и Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM, первый самый недорогой объектив начального уровня стоимостью, примерно 3500 рублей, второй профессиональный зум-объектив, цена которого зашкаливает за 80000 рублей. Говорят, что за свои деньги «полтинник» обеспечивает очень неплохое качество. Не знаю, я купил такой объектив приблизительно десять лет назад и он просто развалился у меня в руках через несколько месяцев, может конечно руки такие… Второй
объектив настоящий инструмент профессионала - прочный корпус, практически, бесшумный автофокус. На аналогичном фокусном расстоянии этот зум дает картинку лучше чем, упомянутый полтинник.
Из этого делаем вывод: сравнивать можно объективы близких ценовых групп. Каждая из двух упосянутых мной групп, в свою очередь делится на подгрупп, определенного назначения.
Объективы бывают широкоугольными, стандартными (иногда еще их называют штатными), телезумы (зумы-телеобъективы) - как раз эти группы и определяют их назначеие.
Стандартные зумы
EF 24-105 f/4L IS USM фокусное: 93 мм
К стандартным зумам относятся объективы, имеющие диапазон фокусных расстояний от умеренно широкоугольного до «портретного». Это 24-70, 24-105, 28-135 и подобные им. Эти объективы самые универсальные, их можно использовать для съемки пейзажей и панорам и для портретной съемки. Обычно такие объективы продаются в комплекте с фотокамерой. Если камера имеет «кроп-фактор», то есть размер ее матрицы меньше размера стандартного кадра 35 мм (24х36), то диапазон фокусных расстояний, написанных на объективе следует умножить на величину «кроп-фактора», который, например для камер Canon составляет 1.6.
EF 24-105 f/4L IS USM фокусное: 45 мм
Значит если на объективе написано 18-55, то следует понимать, что его эквивалентные фокусные расстояния лежат в диапазоне 29-88 мм, т.е. это стандартный зум. Стандартные зумы - самая распространенная группа объективов. Снимки сделанные стандартным зумом могут иметь заметные пропорциональные искажения только на «коротком» конце диапазона фокусных расстояний, да и то незначительные.
Широкоугольные зумы
SIGMA AF 12-24 mm F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG для Canon, Фокусное: 12мм
Широкоугольные зумы предназначены для съемки панорам, архитектуры, городской застройки. Часто их применяют для уличной съемке, там где нет достаточно места. Такие объективы можно использовать для творческой съемки портретов и шаржей. Только опасайтесь обидеть свою модель:) Широкоугольными считаются объективы с фокусным расстоянием менее 44 мм. Таким образом широкоугольные зумы охватыавют диапазон от 40 мм до 8 мм. В качестве примера приведу 17-40, 16-35, 12-24. Нужно саказать, что широкоугольные зумы значительно дороже стандартных зумов и телезумов, я не припомню объектива дешевле 20000 рублей. Шива.рокоугольный зум незаменим для творческой съемке, я не знаю ни одного фотографа, который не имел бы в своем арсенале такого объектива.
SIGMA AF 12-24 mm F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG для Canon
Объектив SIGMA AF 12-24 mm F/4.5-5.6 ASP HSM IF EX DG для Canon - уникальный объектив, хотя и не лишенный недостатков: темный, недостаточно резкий по краям кадра, слегка «желтит», но это, на мой взгляд, компенсируется углом зрения в 122° и чудесной геометрией - смотрите сами.
Телезумы (Зумы-телеобъективы)
Третья группа - телезумы, объективы с фокусным расстоянием более 70 мм и до 1200 mm, они используются очень широко: от портретной съемки до съемки спортивных состязаний и дикой природы.
Самым распространенным семейством среди телезумов, без сомнений является телезум с диапазоном 70-200. Такие объективы выпускают почти все производители: Canon, Nikon, Sigma, Tokina. Компания Sigma недавно анонсировала такой объектив с постоянной светосилой 2.0 - подобный зум появится впервые. Canon выпускает одновременно четыре варианта объектива 70-200, светосилой 2.8 и 4.0, каждый в варианте со стабилизатором изображения и без него. Кто же не видел длинные белые объективы у спортивных фотографов во время состязаний? Традиционно в белый цвет окрашены телезумы от 70-200 и фиксы от 300 мм. Просто мечта:)
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM, фокусное: 200 мм
70-200 очень удобны для съемки моделей на пленере, соревнований в спортивном зале и т.п. Там, где требуется съемка крупных планов на расстоянии.
Фиксы - объективы с фиксированным фокусным расстоянием
Canon EF 85mm f/1.2L II USM
Среди начинающих фотолюбителей существует легенда, что такие объективы создают такую «картинку», такую… что особо и фотограф не нужен:) Это совсем не так, действительно качество фиксов выше, чем качество аналогичных зумов, например если сравнить вышеупомянутый Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM с объективами-фиксами, чьи фокусные расстояния находятся в диапазоне данного зума: Canon EF 35mm f/1.4L USM и Canon EF 85mm f/1.2L II USM, то качество последних окажется лучше, чем качество зума на соответствующих фокусных расстояниях. Но это преимущество будет очевидно при печати 30х45 и более и будет заметно на отпечатках 20х30, но не на экране ноутбука, планшета или смартфона. Работа с такими объективами менее оперативна, чем с зумами, при смене объективов на улице, на матрицу попадает грязь и зуммировать изображение приходится «ногами», а не поворотом, соответствующего кольца.
Canon EF 85mm f/1.2L II USM
Эти объективы удобней всего для неспешной творческой съемки, лучше в студии, где нет опасности запачкать матрицу камеры при смене объективов.
Заключение…
Я постарался ответить на вопрос начинающих фотолюбителей «Какой объектив выбрать?» Мне кажется, прочитав эту статью можно избежать распространенных среди новичков заблуждений и приобрести те объективы, работа с которыми доставит удовольствие и будет способствовать творческому росту. Есть еще некоторое количество специальных объективов, которые вряд ли понадобятся начинающему фотографу.
С уважением, GurFoto, фотографическое агентство
Для какой съемки использовать – этот важный вопрос, рано или поздно задает каждый начинающий фотограф. В процессе работы обучающийся фотограф замечает интересные особенности разной оптики во всевозможных условиях съемки. И правда, для чего нужны те, или иные объективы? Разве не проще было бы сделать одну универсальную модель и навсегда закрыть вопрос о смене объектива? – Да, возможно, что создание универсального объектива «на все случаи жизни» существенно упростило бы жизнь многих энтузиастов, но, сколько бы стоила такая модель, каков был бы ее вес, и неужели она понадобилась каждому фотомастеру? Разнообразие видов объективов позволяет каждому найти подходящий вариант и использовать его при фотографировании тех, или иных сюжетов.
Читайте также:
Классификация объективов по фокусному расстоянию:
- Короткофокусные объективы (широкоугольники);
- Нормальные объективы;
- Длиннофокусные объективы (телевики).
Больше о фокусном расстоянии объективов читайте .
Это три основных вида объективов, различающихся по фокусному расстоянию. Так же можно отметить так называемые суперширокоугольные объективы, ставшие особенно популярными в последние годы. Но о них чуть позже.
И так, давайте подробнее поговорим о каждом из трех видов объективов, что бы, наконец, понять какой объектив, для какой съемки использовать и какого результата он поможет достичь.
Короткофокусные или широкоугольные объективы
Широкоугольные объективы – это объективы с небольшим фокусным расстоянием. Малое фокусное расстояние позволяет охватить более широкое пространство, о чем и свидетельствует название данного вида объективов. Поле зрения широкоугольника составляет 55°-83°, включительно.
Широкий угол позволяет такому объективу захватить больше пространства в кадре, как в ширину, так и вглубь. Это дает возможность снимать более резкие кадры. Большая глубина резкости делает максимальную область кадра четкой. Такая особенность оптики делает ее отличным помощником при фотографировании архитектуры, интерьера и пейзажей. В тоже время, портретная съемка окажется не такой удачной, так как широкий угол охвата объектива будет искажать лица моделей, делая их более вытянутыми. Снимать с широкоугольниками лучше всего что-то большое и объемное, когда важно, что бы как можно больше пространства вместилось в кадр.
Нормальные объективы, или реалистичные
Нормальные объективы – это объективы, обеспечивающие реалистичное представление действительности в кадре. Искажение перспективы с таким объективом минимальное. Нормальным считается объектив, фокусное расстояние которого равно диагонали кадра. Угол зрения нормального объектива составляет 50-55°, что приблизительно соответствует среднестатистическому углу зрения человеческого глаза.
Одним из главных преимуществ нормальных, или реалистичных объективов является их универсальность и большая светосила. Зачастую, именно реалистичные объективы обладают большой апертурой, что позволяет максимально открыть отверстие диафрагмы и получить больше света.
Фокусное расстояние нормального объектива составляет 50 мм, если речь идет о съемке с пленочным фотоаппаратом, или фотоаппаратом с полноформатной матрицей. На фотокамерах с кропнутыми матрицами фокусное расстояние реалистичного объектива составляет 25-50 мм, в зависимости от значения кроп фактора.
Благодаря своей универсальности, нормальные объективы применяются в различных видах съемки, и, в принципе, могут стать основным предпочитаемым объективом в работе. Однако, наибольшей популярности такой вид оптики получил в портретной съемке. Благодаря оптимальному углу зрения и большой светосиле, реалистичные объективы обеспечивают наиболее привлекательные результаты.
Длиннофокусные объективы или телевики
Длиннофокусными считаются объективы с относительно большим фокусным расстоянием и узким углом зрения, составляющим менее 45°. Те длиннофокусные объективы, в которых используется зеркально-линзовая (телескопическая) конструкция называются телеобъективами.
Благодаря узкому углу зрения и большому фокусному расстоянию, длиннофокусные объективы позволяют снимать отдаленные объекты в большом масштабе. Возможность снимать крупным планом удаленные объекты, открывает новые горизонты для фотографов спорта и дикой природы, позволяя масштабно зафиксировать объект, не приближаясь к нему на близкое расстояние.
Малая глубина резкости также является отличительной особенностью длиннофокусных объективов. Визуальное уплотнение пространства, отображаемого с помощью длиннофокусного объектива, приводит к размытию фона и/или переднего плана. Такой эффект объективов делает их актуальными и в портретной съемке, когда важно размыть фон позади модели. Длиннофокусные объективы окажутся совершенно бесполезными при съемке в небольших пространствах, или в случаях, когда перед фотографом стоит задача в полном объеме изобразить какой-либо габаритный объект.
Объектив рыбий глаз
Помимо вышеупомянутых типов объективов, различают также суперширокоугольные объективы, или, как их еще называют, объективы рыбий глаз. Угол обзора такой оптики может доходить до 180°. Главным преимуществом объективов рыбий глаз является их большой угол обзора, позволяющий захватить максимальное пространство. В силу очень широкого угла зрения возникают неизбежные искажения. Объекты, находящиеся в центре кадра кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле, а объекты, находящиеся по краям изображения имеют искаженные (выгнутые) линии.
Объективы рыбий глаз применимы не только в творческой съемке, они также используются в фотожурналистике и кинематографе. Кроме того, рыбий глаз имеет широкое практическое применение в прикладной фотографии, а именно в метеорологии, съемке небесного свода, авиационных тренажерах и т.д..
Заключение
Этот небольшой обзор видов объективов должен помочь начинающим фотолюбителям определиться с тем, какой объектив им необходим для той или иной съемки, а также понять, какими особенностями обладают различные модели оптики. Надеемся, что после прочтения этого краткого обзора, новички решат для себя какой объектив, для какой съемки использовать.
Loading...